舀上一小勺，晃悠悠地送入口中，入口即化。在濃霧迷蒙的清晨，一口柔滑的魚凍，一口熱乎乎的泡飯，給舌尖別樣的體驗。

　　□朱莉靜

　　魚凍的滋味，無比美妙，那是我兒時早餐的拌飯佳肴，而今卻有點兒可望不可及。驀然回首，往事點點滴滴的美好都凝聚在這時光深處里的一碗魚凍，令人念想。

　　記憶中吃得最多的是胖頭魚魚凍。小時候住爺爺奶奶家，上頭有一個大水庫，每年秋冬季節(jié)，西北風吹起時，水庫就會出售大量的魚，草魚、鯽魚、胖頭魚、花鰱，白鰱等，價格實惠，村民會紛紛前去購買，爺爺則會購一小籮筐。

　　那時所有菜都是從土灶產(chǎn)出，爺爺生火，奶奶掌勺，分工合作。因奶奶基本吃蔬菜，魚和肉之類都是爺爺清洗。他樂呵呵地在河邊殺魚，空氣里彌漫著魚腥味兒，貓兒繞著跑。雖然生魚腥得令人作嘔，但煮完只有美味。奶奶在鍋里放了少量的油，將魚塊扔下，“吱”地一聲冒起一蓬油煙，魚的鮮味被慢慢炸出來，必要的去腥佐料一定得放，黃酒、生姜、蒜頭，提鮮還要放點醬油，味精。為了能多盛幾碗，奶奶還會加半鍋清水，爺爺燒火，讓其慢慢燉，燉得香氣從鍋邊冒出，直到骨肉分離，魚香四溢。

　　起鍋時，奶奶將魚湯一勺勺盛到大湯碗中，置于八仙桌上。一家人圍坐一起，舉著筷子，撥著調(diào)羹，享用著魚湯的鮮美滋味。大湯碗里魚肉較多，湯汁濃稠鮮美。我最愛吃魚頭溫潤通透的腦髓，還有滑溜溜的魚肉以及眼窩的蒜瓣似的魚肉，這是吃剛出鍋魚頭的妙趣所在。一家人一餐能吃掉一大碗，剩下的當然第二天享用。

　　過去的日子就是這樣，吃飯的人也多，一道菜往往就能盛兩三碗，也省得再煮一頓，至少能吃上兩餐，這也是我奶奶的習慣。出鍋魚湯固然好吃，可對小孩子來說更愛“魚湯果凍”。只要等待一晚，魚湯經(jīng)歷了演變魚凍的過程。一覺醒來，窗外的濃霜覆蓋大地，霧飄蕩在樹枝間，魚湯把魚肉裹緊了。在孤寂和寒冷中一點點練就，大自然的寒霜和冷氣造就了美味的魚凍，這正是美食的奧秘之所在。

　　我起床，奶奶已煮好了泡飯，佐菜自然是魚凍。因多了一份膠質(zhì)，凝固后的魚凍極鮮，其色如龜苓膏，觸舌似蒸雞蛋羹，紅燒湯鹵和魚肉加一起，似果凍加了點葡萄干。舀上一小勺，晃悠悠地送入口中，入口即化。在濃霧迷蒙的清晨，一口柔滑的魚凍，一口熱乎乎的泡飯，給舌尖別樣的體驗。

　　魚凍其實有很多種，除我小時候常吃的魚凍外，還有黃魚凍、鲞凍肉等。杭州人和寧波人都愛吃黃魚凍，據(jù)說這還是溫州第一冷菜。溫州人請人吃野生黃魚那是叫面子，如果再端出一碗黃魚凍，那叫既有面子也有里子，當然溫州的黃魚凍做法復(fù)雜。

　　鲞凍肉，曬干的鰻魚謂臺鲞，膠原蛋白較多，魚肉柔軟而又鮮美肥厚，將臺鲞的肉撕下來，和鮮肉一起煨煮，放佐料時再加點紹興花雕，煮后形成的魚凍便是鲞凍了，色味俱佳。袁枚的《隨園食單》記載，臺鲞好丑不一，以臺州松門者為佳，有一種柔韌的口感。